Ангарск: кварталы Старого города
12 апреля 2024
Известный путешественник varandej в своем Живом журнале продолжает делиться своими заметками об Ангарске.
Ангарск - это очень не Иркутск, или путешествие по городу, рожденному Победой
Город, рождённый Победой или Город, рождённый ГУЛагом. В любом случае роды здесь принимал Ленинград. В 1940-х годах тамошние генпланщики ещё не поставили проектирование северных городов на поток, а потому построили в 40 километрах от Иркутска что-то вроде улучшенной версии Колпино.
В компании Анны goldi_proudfeet, погуляем по Старому городу 1950-х годов, где легко подумать, будто всё это создал в разгар века Просвещения французский граф-заводовладелец, тронувшийся на палладианстве.
Расположенный в междуречье Ангары и её притока Китоя, жилой частью Ангарск, вопреки своему названию, выходит именно на Китой. Грандиозная (12 на 2 километра) промзона надёжно отделяет город от Ангары, ну а саму промзону Транссибирская магистраль отделяет от города. Вдоль Транссиба высажен лес, образующий санитарную полосу, и полоса эта так широка, что именно через неё, а не по окраинам, Ангарск пересекает Московский тракт. На вокзал, как ни странно, не ездит трамвай, за который приходится отдуваться маршруткам - от пристанционной площади с памятником Покорителям космоса до Ангарских ворот чуть больше километра по, конечно же, улице Ленина.
Ангарские ворота - это официальное название домов, открывающих соцгород. Дома-ворота - вообще один из моих любимых приёмов сталинской архитектуры, вот только чаще "пилонами" их служат симметричные башни со шпилями и без. В Ангарске поступили оригинальнее, проведя улицу Ленина между колонных портиков.
И лишь вглядевшись в детали, понимаешь, что эти дома возводились в сталинскую эпоху руками полутора тысяч фронтовиков, приехавшим в 1945-м строить город, рождённый Победой, и 30-40 тысяч зэков мрачного Китойлага.
Типично ангарский пейзаж - узкие бульвары, обсаженные не тенистыми аллеями, а густыми кустами, со смертью графа-палладианца в отсутствии его любимого садовника успевшими залохматиться. Конечно же, за таким пейзажем стоит трагедия старых тополёвых аллей, любовно высаженных пионерами и безжалостно вырубленных гастарбайтерами. Но теперешний вид ангарских бульваров по крайней мере самобытен.
Улица Ленина пересекает улицу Карла Маркса, выводя, конечно же, на площадь Ленина. Здесь высится символ Ангарска, ленинградская башня под острым шпилем, имеющая, между прочим, близнеца в Колпино. Высота шпиля - 56 метров, ну а здание под ним - почтамт (1956).
Главное тут, впрочем, даже не само здание, а куранты, которые создал в 1970-72 годах Павел Курдюков.
Выходец из деревеньки Вятской губернии, он сменил в 1920-х годах несколько рабочих специальностей, но в итоге понял, что его пальцы созданы для наладки точного оборудования. В 1930-х годах в командировке в Красноярск купил свои первые часы и со временем всю жизнь связал с этим устройством. К концу 1960-х в ремонте часов он преуспел примерно как хирург Пирогов в ремонте человеческого тела, а коллекция часов разных заводов, стран и эпох перестала помещаться в его доме.
В 1969 году Курдюков отдал коллекцию краеведческому музею, где она заняла целый зал, и после этого, видимо, получил от городских властей заказ осуществить свою мечту - создать для города, где жил уже двадцать лет, самые настоящие куранты.
Постсоветская эпоха чуть не сделала с курантами Курдюкова то же, что советская с курантами Климова на церкви в Тельме. Сами по себе они шли, а вот мелодия их порой смолкала на годы, причём как пояснила мне Анна Андреевна, не столько из-за поломок, сколько по требованию жителей. Часы играют гимн Ангарска, но особенность их в том, что в уже готовой башне негде было расположить огромный механизм с колоколами. Технологии 1970-х же позволяли усилить бой часов динамиками. Поэтому звучат Ангарские куранты не как башенные часы, а как музыкальная шкатулка.
Напротив почтамта стоят Ильич (1961) и городская администрация торцом к библиотеке. Вдоль площади вытянулся ДК Нефтехимиков (1955-61), грандиозный, как и сам Ангарский нефтехимический комбинат.
Интересно, как назывался дворец изначально, ведь Комбинат №16 строился в 1945-54 годах для производства "суррогатного бензина" из черемховского угля, и лишь как раз в годы строительства Дворца культуры был переоснащён на нефтепереработку.
Дворец впечатляет сложностью лепнины и духом скорее не палладианства даже, а торжественной римской античности.
Задний фасад Дворца обращён в Парк Нефтехимиков, посреди которого стоит фонтан с львиными масками.
Графа-палладианца же звали Николай Ярополов. Придя из села под Архангельском в советскую технократию, он курировал демонтаж углехимического комбината в силезском Блехгаммере, выбрал место для его советского преемника Комбината №16 и руководил им в 1945-51 годах, то есть фактически основал этот город. Памятник ему поставили в сентябре 2020 года.
Улица Глинки в Ангарске образует странную границу - кварталы к северу от неё по-советски стерильны, зато кварталы южнее заляпаны вывесками и рекламными щитами словно в двойном объёме. Сначала повернём на юг. Особых достопримечательностей тут нет, но жизнь бьёт ключом и чувствуется ритм большого города. Фотографировал тут я в основном на ходу из окна трамвая.
Слово "кварталы" вынесено в заголовок неспроста: хотя улицы Ангарска с самого начала имели названия (от которых генпланщики моногородов отказались в 1970-80-х), вся нумерация тут сделана по безымянным номерным районам. На окраинах они прогрессивно называются "микрорайоны", а в Старом городе, по-старинке, кварталы.
Со строгой лепниной соседствуют вывески позднесоветских времён и колоритные приметы современности: Ангарск - город большой и совсем не бедный, а потому здесь хватает людей, которым мало заработать денег, а хочет ещё и как-то выпендриться.
Выйдем на улицу Карла Маркса. Здесь совсем не удивишься, если из-за угла выйдет пионер в красном галстуке и поможет старушке перейти дорогу. Дама в кринолине, едущая на губернский бал или жирный губастый патриций в лавровом венке тоже вполне органичны. За почтамтом - ещё одно здание городской администрации.
А итальянские сюжеты довершает гризайль (нарисованная лепнина) - в сталинском зодчестве я его прежде не видел, и думается, здесь этими росписями пытались компенсировать отказ от архитектурных излишеств.
Здесь улица Маркса представляет собой такой же узкий бульварчик между кустов. Изначально же главной площадью Ангарска служил нынешний перекрёсток улицы Маркса с улицей Кирова. Там перспективу бульвара замыкает Дворец ветеранов "Победа", с 2015 года занимающий типовое здание кинотеатра.
Косплей Петербурга же был бы неполон без двух золотых шпилей в одной панораме: у Почтамта есть "старший брат" - открывшийся в 1951-м году Ангарский политехнический техникум.
По улице Кирова проходят трамвайные пути - линия с запада, огибая центр, у "Победы" раздваивается, уходя на восток за Транссиб к нефтезаводу и на север в покинутый Майск - исходный район Ангарска. Туда и попытались уехать мы с Анной Андреевной, но как оказалось, теперь трамваи ходят до Майска лишь по будням в час пик. Вдоль основного маршрута, однако, тоже есть, на что взглянуть.
За Дворцом ветеранов узкий Парк Пионеров тянется до Круглого рынка (1973-77). Ангарчане считают его уменьшенной вдвое копией Басманного рынка в столице, и с тех пор, как последний обрушился, побаиваются сюда заходить.
А в основном северные кварталы Старого Ангарска - это тихие ветхие улицы, на которых мозг сам переводит изображение на тусклую плёнку старых советских фильмов.
Полный текст здесь.
Хотя в Ангарске более 200 кварталов и микрорайонов, у этих номера - 9 и 10-й. Старый город строился именно с севера на юг, и Первый квартал ограничивают уходящая от Круглого рынка к Китою Сибирская улица и первая от Китоя Октябрьская. Мы так и забыли свернуть на неё к Первому дому Ангарска (1951) - он ныне занят ОВД, а изначально, видимо, был лагерной конторой.
Возрастное ограничение: 16+
В наших соцсетях всё самое интересное!
