Издательство «МИФ»

Ольхон как центр северного шаманизма

Середина октября, и температуры ночью падают ниже нуля. Горы вокруг Байкала покрылись белой пеленой, и туристический сезон подходит к концу. Мы ждем именно этого момента. Самое время, чтобы совершить переход через крупнейший байкальский остров Ольхон, который населяют жуткие духи Байкала.

Лавки с туристическими безделушками уже в основном закрыты. Жилье в поселке Хужир почти не сдается. В общем, на Ольхоне тишина и покой, и нам никто не помешает побродить по этому прекрасному острову. Ольхон считается центром северного шаманизма, и там до сих пор проводятся шаманские ритуалы. Во время нашего путешествия мы много раз встречали символы, связанные с мистическими обрядами, и вообще остров производит магическое впечатление. Не знаю, чем это объясняется: присутствием шаманов, духов или невероятной природной красотой.

Ленты и песочные пляжи

Из Иркутска в Хужир мы едем на микроавтобусе. Хужир - самый большой и единственный поселок на острове. Водитель высаживает нас перед супермаркетом, где мы докупаем продукты для пятидневного путешествия и отправляемся на мыс Бурхан, пожалуй, самое священное место на острове. Мраморная скала Шаманка на мысе - место обитания духов. Здесь проводятся шаманские ритуалы. В скале есть пещера, где стоит каменный стол, и на нем совершаются шаманские обряды. Раньше женщинам на Шаманку ходить запрещалось. Более того, они должны были обходить это место минимум за два километра. Все потому, что якобы женщины - грешницы и своим присутствием могут осквернить это священное место… Сегодня вход на Шаманку строго запрещен для всех. В том числе из соображений безопасности.

Помимо этой святыни, мыс Бурхан украшают 13 столбов. К ним шаманы, а также буддисты привязывают ленты, которые называются обо. Лентами обвязывают и деревья, тем самым обозначая место почитания божеств. Мы впитываем эту магическую атмосферу и продолжаем путь по песчаному пляжу Сарайского залива. Далеко не заходим, потому что скоро будет темнеть, и недалеко от мыса мы ставим палатки и ложимся в теплые спальные мешки. Ночью холодает, и утром нас будят китайские туристы, несколько из которых, несмотря на окончание сезона, все-таки задержалось в Хужире. Они фотографируют нас, поднимают палец вверх и говорят нам «вери гуд», радуя нас.

Веселое утро продолжается. Байкал является самым большим пресным водоемом в мире, но сначала он скорее ставит нас в тупик. Волны тут намного выше, чем, например, мы видели в Хорватии, а из-за песчаного дна воду в пластиковые бутылки набрать оказывается не так-то просто.

Вопросы всего человечества

Утром мы продолжаем идти на северо-восток, где будем находиться в ближайшие четыре дня. Сначала мы подумывали обойти весь остров, но знающие люди сказали, что юго-западная часть острова не очень красива и интересна. На острове нет никаких туристических обозначений и троп. С собой у нас GPS и карта масштабом 1:100 000, которую мы скачали из интернета. Всего этого нам вполне достаточно, чтобы сориентироваться. Мы движемся почти вдоль побережья. Сначала идем по песчаному пляжу: идти по мягкому песку не так-то просто. Когда нам это надоедает, мы поднимаемся в сосновый лес и идем приятной лесной дорогой к деревне Харанцы. Недалеко от нее находится еще одно мистическое место. Даже можно сказать, что оно одно из важнейших. На вырубке под названием Древо мира встречаются шаманы со всего мира и проводят здесь свои обряды, которые называются камлание, чтобы решить самые острые проблемы всего человечества.

Деревня Харанцы одна из самых больших на острове. Там даже есть полоса для малых самолетов. К нашей радости, в деревне есть и небольшой магазин, который открыт. Мы закупаем что повкуснее: мороженое, пиво и водку. Повышенное внимание к нам проявляет один из местных, который хочет подружиться. Почему — понятно. Если на нас магическое впечатление производит мысль о том, что на острове живут духи, но на него магически воздействует водка. Он не может отвести от нее взгляд. Но когда мы даем понять, что не хотим открывать ее и предлагать ему, он нагло заявляет: «Если вы дадите мне большой стакан водки, то вам повезет». Вот так этот доморощенный шаман добивается огненной воды.

Дальше дорога идет по бесконечным заросшим травой равнинам с видом на воды Байкала. Когда поля нам надоедают, мы спускаемся снова на побережье и оставляем за собой следы на песке, которые очень быстро навсегда смывают байкальские волны. Вместе с нами путешествует и буря над Байкалом, постепенно приближаясь к нам. Говорят, на Ольхоне дождь идет три дня в году. И эта буря тоже обойдет Ольхон стороной, прогремев только над водами Байкала и сушей напротив.

Ночевать мы решаем в Улан-Хушинском заливе. Мы ставим палатки на песке недалеко от Байкала в тени сосен. Вечер мы проводим в поисках дров для огня, а потом сидим все вокруг него до темноты. После захода солнца сразу же холодает, и нам совсем не хочется отходить от огня. Те, у кого хороший спальный мешок, наслаждаются сном в тепле.

Гулаг и дикие лошади

На третий день сосновые леса снова сменяют великолепные пляжи. Разница со вчерашним днем только в погоде. Сильный и холодный ветер немного портит наше путешествие. Вскоре мы подходим к заливу Нюрганская губа. Песчаные дюны простираются тут на трех квадратных километрах. Местный мол напоминает о печальной истории. Он был построен здесь вместе с заводом по переработке рыбы в 30-х годах прошлого века, когда здесь существовал лагерь принудительных работ. Осужденных заставляли ловить в ледяной воде Байкала рыбу, а затем перерабатывать ее. Сегодня тут еще можно увидеть развалины домов, в которых они жили. Еще одно напоминание о лагере - деревянный крест, обмотанный колючей проволокой, на котором надпись «Это место было свидетелем страданий жертв репрессий в середине ХХ века».

Тут очень холодно. Даже представлять себе не хочется, насколько суровы местные условия зимой. Ледяной ветер бьет нам в лицо, и мы стараемся как можно скорее спрятаться куда-нибудь. Сосновый лес опять кончается, и мы продолжаем путь по степи. Для ночевки выбираем луг, окруженный лесом, который защищает нас от сильного ветра. Вечер мы проводим так же, как вчера, согреваясь у огня и разговаривая. Неподалеку пасутся дикие лошади.

На севере

Байкал здесь обрамляют только высокие утесы. Мы продолжаем идти вдоль побережья и постепенно приближаемся к самой северной точке острова - мысу Хобой. Недалеко отсюда находится самое широкое место Байкала. Его ширина - 79,5 км. По пути мы еще останавливаемся на мысе Саган-Хушун, что в переводе означает Белый мыс. Эта полоса длиной около километра состоит из белого мрамора. До цели сегодняшнего дня нам остается пять километров. В момент, когда мы стоим на небольшой возвышенности в конце острова и любуемся видом, нам становится немного грустно. Выйдя из Хужира, мы проделали около 40 км, а через несколько десятков метров остров заканчивается. Дальше на север идти уже некуда. Повсюду вокруг - одна вода. Мы решаем переночевать на мысе, но прежде хорошенько его осматриваем. Часть мыса напоминает зуб хищника, поэтому буряты так его и назвали.

Мыс Хобой овеян легендами. Согласно одной из них, бюрятка просила у духов такой же дворец, как у ее мужа. Но духи ответили ей: «Пока на земле будет царить зло и зависть, будешь камнем», - и превратили ее в скалу. Раньше близ мыса можно было увидеть нерп, байкальских эндемиков, один из трех видов тюленей, обитающих в пресной воде. Но сегодня из-за повышенного туристического внимания они здесь редкость.

Обезвоживание у озера

Повсюду вокруг нас - миллионы кубометров питьевой воды, но у нас постепенно начинается обезвоживание. Скалистые утесы не позволяют нам спуститься вниз к воде. Но смерть от жажды нам не грозит. Недалеко от того места, где мы поставили палатку, утесы расходятся, и есть пусть и очень крутая, но проходимая дорожка к воде. Последний день, и перед нами последние километры. Возвращаться мы будем по южному берегу острова. Мы проходим Скалу любви и просто обязаны тут остановиться. Женщины бросают тут в воду камешки и если слышат, как они падают в воду, значит, вскоре выйдут замуж. Но скала очень высокая, так что не знаю, можно ли услышать звук от маленького камешка, входящего в воду. Я предпочитаю не пробовать. А что если я случайно услышу, и тогда придется выходить замуж?

Весь день мы идет по степям южного побережья, и разнообразие в них вносят только дикие лошади. Наша цель - залив Хага-Яман, где находится деревня Узуры. Там расположена метеорологическая станция, и по результатам переписи населения 2009 года в деревне проживало девять человек. Мы не встретили ни одного. В леске мы ставим палатку и надеемся, что утром за нами приедет Володя на своем УАЗ-452 и отвезет нас обратно в Хужир. Русские держат слово, поэтому после очередной холодной ночи мы можем успешно завершить наше путешествие по этому магическому острову.

Маркета Ганакова, Рефлекс (Чехия)

Фото Владимира Смирнова, РИА Новости


Aliexpress WW

03.03.2019

Байкал туристический