Второй Иркутск - район между Ангарой и Транссибом
12 мая 2024
В 2022 году здесь побывал известный путешественник varandej, который в Живом журнале опубликовал текст о своей поездке и разместил фотографии. Глагол38 публикует текст с сокращениями.
Название прижилось как нельзя лучше: и логистически (во внешний мир отсюда есть всего одна дорога), и по сути (промышленный район в противоположность насквозь торговому городу) Второй Иркутск действительно кажется Другим Иркутском.
Основанный в 1894 году с подготовкой строительства станции, Иннокентьевский разросся до 8,5 тысяч жителей и в 1917 году вошёл в черту города, а в 1920 получил своё официальное, но в обиходе подзабытое название Ленино. Близ станции ещё стоят путейские дома, но по соседству, на углу улиц Ленинградской и Просвещения, обнаружился Дом детского творчества, в основе которого - начальное училище посёлка (1909).
Примечательное парой просто умопомрачительных мозаик! Ну а красота там, где её не ждёшь и никто её не ценит - всегда впечатляет вдвойне. С 2018 года здание готовят к сносу, но мозаики обещают сохранить. Другой вопрос - сдержат ли обещание?
За Ленинградской начинается обычный, казалось бы, спальный район. Но дойдя улицей Муравьёва до улицы Сибирских Партизан, вдруг видишь мощные сталинки, самая эффектная из которых расположена на углу.
А с перекрёстка, судя по обилию торговых точек центрального во Втором Иркутске, я свернул налево. И вскоре обнаружил, что тут ещё и конструктивизм есть, хотя и вперемешку с многоэтажками, построенными в 1970-80-х годах на месте рабочих бараков.
В одном из дворов ближе к улице мира притаилась белоснежная Рождественская церковь, напоминающая об одной из самых страшных трагедии в истории Иркутска.
Не секрет, что Иркутск имел репутацию города упавших самолётов: автор даже сравнил его окрестности с Бермудским треугольником.
Конечно, плохо заканчивается один авиарейс из нескольких миллионов, и вероятность погибнуть так намного меньше, чем в ДТП обычным хмуром утром по дороге на работу. Но само зрелище падающей с неба многотонной машины, адское пламя её взрыва и нулевые шансы выжить для десятков, а то и сотен людей на борту делают каждое крушение трагедией масштаба страны. В Иркутске за постсоветскую эпоху произошло семь авиакатастроф, но самая мрачная из этих катастроф случилась 7 декабря 1997 года.
Всё произошло быстро: в послеобеденное время над городом поднялся Ан-124 "Руслан" с грузом из двух Су-27 для армии Вьетнама и единственным работающим двигателем. Ещё три отключились один за другим в первые секунды взлёта, и никто не скажет теперь, случайностью или чудом было то, что самолёт плашмя рухнул во двор. Самолёт с собственной массой 400 тонн и полностью заправленными баками.
Обломки разлетелись на несколько кварталов, а ближайший к месту падения дом накрыло огненной волной: погибли 72 человека, и 49 из них - на земле. Позже озвучивались разные причины трагедии, ну а молва возлагает вину на лётчиков и вообще ответственных за рейс: хотя Ан-124 рассчитан на куда более тяжёлые грузы, он взлетал с относительно короткой полосы. Непосредственно на месте падения построили церковь, сгоревший дом снесли, а тот, по которому "Руслан" хлестнул хвостом - стоит как ни в чём не бывало. В храмовой ограде - мемориал, а за ней обновлённое здание детского садика: 20 метров вперёд - и мы получили бы АвиаБеслан в Иркутске.
Но на Иркутск как воздушную гавань эта трагедия бросает тень зря: "Руслан" взлетал не из аэропорта, а с аэродрома Иркутск-2.
Улица Сибирских Партизан выводит к заводской стеле и фабрике-кухне 1930-х годов, вытянувшейся вдоль улицы Новаторов. Её фасад обращён в сквер у главной проходной.
История рождения предприятия тут не столь драматична, как у авиазаводов европейской части. В 1932 году наркомат тяжелого машиностроения издал приказ о строительстве Второго Иркутска, а уже в 1935 из цехов завода №125 вышел первый И-14.
В 1941 в Иркутск эвакуировался Московский авиазавод №39, да так и остался здесь, поглотив исходное предприятие. В 1992 на базе авиазавода было создано Научно-производственное объединение "Иркут", и в общем постсоветскую эпоху Иркутский авиазавод пережил относительно неплохо, кажется ни разу не качнувшись на грани закрытия.
Можно даже сказать, что постсоветский авиапром в России держали на плаву в первую очередь заводы Иркутска и Комсомольска-на-Амуре, выпускавшие Су-27 на экспорт. С ними же связаны известнейшие постсоветские проекты гражданской авиации: "Иркут" занимался разработкой "Сухого Суперджета" (производство перешло в Комсомольск) и полностью отвечает за МС-21, который скоро, вот-вот, ну вот почти уже снова сделает Россию великой авидержавой.
В 2023 году, то есть уже после моей поездки, "Иркут" вдруг сбросил постсоветскую маску, под которой обнаружился простой советский "Яковлев": тот же МС-21 изначально проектировался под названием Як-242. И всё же хочется надеяться, что скоро Яки снова будут бегать по отечественным небесам.
Перед проходной стоит Як-28Л с радиокомандной разностно-дальномерной системой наведения ДБС-2С «Лотос», позволявшей бомбить прицельно на скорости до 1 500 км/ч. В 1962-67 годах здесь было построено то ли 67, то ли 111 (встречал разные данные) таких машин.
Полюбовавшись проходной и послушав столь приятный уху гул большого завода, я углубился в его посёлок, настоящий исторический центр Второго Иркутска 1930-х годов. Вдоль улицы Новаторов на одной стороне с заводом - его поликлиника и, вероятно, Дом специалистов, успевший закопититься и обветшать.
Напротив - целый конструктивистский квартал между улицами Сибирских Партизан и Авиастроителей с домами нескольких серий.
Но самые, пожалуй, симпатичные, стоят вдоль улицы Шишкина на другой стороне квартала.
Ряд зелёных бараков и следующая улица Макаренко отделяют от них главное здание этого района, кафедральный собор Второго Иркутска - Дворец культуры авиазавода имени Юрия Гагарина (1937), посвящение своё получивший конечно же в 1961 году.
Теперь выйдем на улицу Авиастроителей с небольшим зданием школы (1936) и пойдём по ней в ту сторону, с которой пришли. За ДК раскинулся обширный, летним днём людный Комсомольский парк с каким-то истлевшим памятником "Комсомольцам 1920-х от комсомольцев 1960-х".
Почти напротив, но чуть дальше - ещё один парк стадиона "Зенит" с мозаиками на воротах.
А меж двух парков - такая редкая сущность, как квартал советских коттеджей для особо ценных специалистов и особо крупных начальников Авиазавода. Дом в глубине квартала я бы заподозрил как директорский, но облик выдаёт, что просто он на две семьи - странный инь-ян постсоветского мира. Особенно понравился вот этот дом, самый изящный и самый сохранный.
За улицей Муравьёва, уже нам знакомой по соседнему перекрёстку, начинаются обычные сталинские кварталы. Облик этой части Второго Иркутска заставляет вспомнить Неиркутск - индустриальный Ангарск.
Полный текст здесь.
Возрастное ограничение: 16+
В наших соцсетях всё самое интересное!
